Сейчас я хочу рассказать о необходимой тонкой наладки, которая поможет комфортно и без особых усилий долго играть на любимом инструменте.
Напомню, что электрогитара состоит на 90% из древесины, поэтому она подвержена износу и старению. Коробится древесина от резких климатических изменений (температура, влажность), от ваших усилий при игре, под воздействием силы натяжения струн.
Все это сказывается на звучании гитары. При небольших отклонениях в звучании вы сможете обратить на это внимание и исправить эти недостатки.
Из этой главы вы узнаете, как можно тонко подстроить электрогитару своими силами.
Перечислим основные моменты, когда необходима наладка своего инструмента:
1. Потеря интонации.
2. Увеличение хода струн (высоты расположения струны над грифом).
3. Появления "дребезжащего" звучания при прижатии струн.
4. Искривление грифа.
Итак, напомню, что интонация - правильное звучание одной и той же ноты в разных местах грифа.
Для проверки интонации можно воспользоваться методикой настройки по флажолетам. Помните?... Ну ладно, напомню.
Сначала вы берете флажолет на 12 ладу на проверяемой струне, а затем прижимаете ее на этом же 12 ладу. Обязательно воспользуйтесь любым тюнером, который у вас есть. При проверке возможны 3 варианта:
1. Обе ноты звучат в унисон - вам повезло, интонация правильная.
2. Прижатая нота звучит выше, чем флажолет. Увы, мензура короткая, поэтому с помощью отвертки и Г-образного ключа переместите струнодержатель в направлении от верхнего порожка.
3. Прижатая нота звучит ниже, чем флажолет. Тоже не подарок, мензура длинная, поэтому с помощью отвертки и Г-образного ключа переместите струнодержатель в направлении к верхнему порожку.
Конструкция большинства электрогитар позволяет настраивать интонацию каждой струны отдельно. При вращении винтов не делайте резких движений, а то резьбу можно сорвать, все таки струнодержатели находятся под нагрузкой от натяжения струн.
Самый печальный исход может быть только в одном случае. Вы "до упора" выкрутили винт, а интонация все равно неправильная.
Здесь либо гриф рассчитан неправильно, либо подставка (машинка) стоит не на своем месте. В таком случае придется поискать гитарного мастера, чтобы он четко поставил диагноз и смог как-то исправить такой дефект.
Ход струны - высота струны над грифом. Большинство гитаристов предпочитают малый и средний ход. Понятно почему?!
Малый ход требует от вас минимальных усилий для прижатия струн. Однако при агрессивном звукоизвлечении такие струны начинают дребезжать, цепляясь за лады грифа.
В любом случае ход струны должен быть примерно одинаков как в верхней, так и в нижней части грифа. Здесь понадобится точная линейка.
Замерьте в нескольких местах грифа высоту струн. Примерно вы должны получить одинаковые значения. Стандартное значение для малого хода на 12 ладу - около 2 мм.
А сейчас я расскажу про рекомендации известных и уважаемых людей:
1. Рекомендации Лео Фендера: после регулировки прогиба грифа (об этом чуть позже вы узнаете), отрегулируйте высоту струн. Расстояние от струны до верхней поверхности 17 лада на 1-3 струнах должно составлять примерно 2мм+-0,4 мм, на 4-6 струнах - 2,4мм+-0,4мм.
2. Рекомендации Джо Сатриани: сначала регулирует высоту струн, а затем прогиб грифа. Струна опускается как можно ниже до того момента, пока не начнет появлятся легкий звон струны об лад при игре от 10 до 22 лада. При этом мягкое звукоизвлечение звона не должно вызывать.
В любом случае звон передается через датчики, поэтому не перестарайтесь опустить слишком низко. Как только появляются зачатки звона при средней силе звукоизвлечения остановитесь.
Самый простой способ регулировки хода струны - это опускание или поднимание подставки (машинки) в целом либо отдельных струнодержателей.
Например, машинки Tune-O-Matic имеют всего 2 винта по бокам струнодержателя. С одной стороны это позволяет равномерно изменять ход струн, но с другой снижает точность настройки отдельных струн.
Если у вас отдельные струнодержатели, то с помощью Г-образного ключа вращайте по часовой стрелке для увеличения хода или против часовой стрелки для уменьшения хода струны. Убедитесь, что вы изменили высоту обеих сторон струнодержателя.
Еще есть такая тонкость, если у вас плавающая вибрато-подставка, то она также влияет на ход струны. Поэтому вначале необходимо отрегулировать натяжение пружин подставки (об этом чуть позже вы узнаете).
Если возле верхнего порожка ход слишком велик, то настройка у подставки не решит проблему. В этом случае необходимо слегка углубить надфилем прорези в верхнем порожке.
Внимание! Данная операция носит необратимый характер, назад уже не вернешь сточенные прорези верхнего порожка. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить эту операцию гитарному мастеру. Настоятельно рекомендую обратиться к мастеру!
Я вас предупредил!!!
Если ход струны больше или меньше в середине грифа, чем у одного из его концов, то возможно у вас прогнулся или искривился гриф. Да, бывает и такое горе!
Прогиб можно исправить путем вращения анкерного стержня - металлического стержня, пронизывающего гриф насквозь от корпуса до головки грифа. Обычно достаточно повернуть Г-образным ключом стержень на четверть оборота, чтобы устранить этот дефект.
Правило здесь такое:
1) затягивание анкерного стержня приводит к исправлению прогиба грифа под струнами;
2) ослабление анкерного стержня приводит к исправлению выпуклости грифа.
Внимание! Если гриф слишком сильно прогнулся или искривился, либо вы не уверены в том, что вы делаете, лучше довериться гитарному мастеру!
Правильное натяжение пружин - это один из важных элементов получения грамотного звучания при использовании плавающей подставки.
Пружины компенсируют натяжение струн так, чтобы подставка удерживалась в нейтральном положении. Для большинства гитаристов идеальному положению подставки соответствует величина зазора между нею и корпусом в 7-13 мм.
Такого зазора вполне хватает как для повышения, так и понижения высоты звучания с помощью рычага.
Если пружины слабы, то подставка будет слишком высоко располагаться над корпусом, а это влияет и на интонацию и ход струны.
Если пружины слишком жесткие, подставка опустится на корпус гитары, что не позволит вам повысить высоту звучания с помощью рычага.
Правда, некоторые гитаристы предпочитают, чтобы подставка слегка касалась корпуса, так им кажется, что увеличивается стабильность настройки.
При каждом переходе на другую толщину струн вам придется снимать заднюю крышку и регулировать натяжение пружин.
Приведу последовательность таких операций:
1. Поверните гитару тыльной стороной к себе и отверните винты задней крышки, привинченной к корпусу.
2. Посмотрите внимательно! Пружины крепятся в двух местах: к крюкам кронштейна, находящегося у верхнего края углубления, и к отверстиям в нижней части подставки.
Кронштейн прикреплен к корпусу гитары двумя винтами. Завинчивая эти винты, вы будете увеличивать натяжение струн, а ослабляя - уменьшать.
Внимание! Регулировочные винты очень "жесткие", поэтому очень осторожно крутите, чтобы не "срезать" шлицы на их головках.
Еще одна тонкость! Для дополнительного изменения силы натяжения можно добавлять или снимать пружины. Как правило, пружин можно ставить от 2 до 5. Чем их больше, тем больше сила натяжения.
В этом есть одно преймущество: при слабом натяжении пружин подставка перемещается даже от легкого прикосновения руки, а это приводит к потере строя гитары.
Я надеюсь, что теперь вы справитесь со всеми трудностями при тонкой наладке своей гитары.
Также я хочу рассказать о простом ремонте усилителей и эффектов, в любом случае дефект можно будет обнаружить и в зависимости от ситуации самому исправить или обратиться к мастеру.
Главное правило при ремонте - усилитель должен быть отключен от сети!
Также дайте усилителю немного постоять, чтобы снялся накопившийся в нем электрический заряд!
Большое число усилителей оснащены предохранителями, к которым можно подобраться с задней панели. Обычно крышка, закрывающая предохранители, привинчена к задней панели усилителя.
Замена предохранителей обычно происходит из-за неправильного включения в сеть или бросков тока по электропитанию. Менять их нужно на тот номинал тока (сила тока), на который они рассчитаны.
При броске тока выше номинала, предохранитель перегорает, спасая усилитель. Поэтому, если вы поставите предохранитель номиналом выше, чем рассчитан усилитель, то сгорит усилитель, а не предохранитель.
Если у вас предохранители с правильным номиналом часто выходят из строя, то пора нести усилитель к мастеру.
Признаками запылившихся и (или) выходящих из строя ламп являются:
1. Щелчки.
2. Свистки.
3. Фон, когда усилитель "заводится" без причины.
4. Снижение мощности усилителя и искажения сигнала.
В схемах предусилителя и усилителя мощности, как правило, стоят разные лампы. Так в усилителе мощности лампа греется сильнее и выходит из строя чаще. Всегда ставьте те лампы, которые указаны в документации на усилитель,т.к. лампы с другой маркировкой могут вообще вывести его из строя.
Всегда проверяйте динамики, на какой уровень мощности они рассчитаны. Т.к. подключив низковаттные динамики к более мощному усилителю, вы можете сжечь как колонки, так и усилитель. Если не следить за своим усилителем, то в один не очень прекрасный день вы услышите треск, шипение и хрипы.
Это значит, что скорей всего, надорвались или повредились диффузоры динамиков. В самых "суровых" случаях вы вообще ничего не услышите из ваших динамиков.
Самый неудачный вариант - выход из строя одного из динамиков, т.к. длительное использование усилителя с неработающем динамиком может привести к выходу из строя его электронных цепей.
Однако динамик можно легко заменить. Его нужно лишь отвентить от диафрагмы, к которой динамик крепится внутри усилителя, снять и поставить на его место новый.
При замене динамиков следуйте этим несложным операциям:
1. Проверьте соединения.
Бывает, что проблема не в динамике, а в проводах, соединяющих его с усилителем. Прежде чем снимать динамик, посмотрите на соединения проводов - иногда, достаточно подпаять оборвавшийся провод, и динамик заработает на полную мощность.
2. Меняя динамик, ставьте новый с таким же электрическим сопротивлением (измеряется в Омах), как и у старого. Динамик с такой же мощностью, но с другим сопротивлением, может не только ухудшить звучание, но и повредить электронику усилителя.
Т.к. древесина очень чувствительна к воздействию внешней среды, то применение этих несложных правил хранения гитары позволит вам избежать многих проблем и расходов за ремонт гитары.
1. Всегда храните гитару в футляре.
Мягкие чехлы хороши при кратковременном хранении. Лучшего защитника, чем прочный, хороший футляр вы не найдете. Он защитит от пыли, влаги и т.д.
2. Старайтесь избегать резких перепадов температуры.
Храните инструмент в умеренных температурах, не слишком жарких или слишком холодных местах.
3. Храните гитару в условиях постоянной влажности.
Длительное воздействие повышенной влажности может привести к короблению дерева, а воздействие пониженной - к ее усыханию и растрескиванию. Эти факторы отрицательно воздействуют на интонацию, тон и легкость игры.
Для борьбы с повышенной влажностью можно положить в футляр гитары мешочек с десикантом (селикагелем), который хорошо впитывает влагу.
Чтобы противостоять пониженной влажности, можно применить влажную губку или специальный увлажнитель.
3. Регулярно проводите внешний осмотр гитары.
Я надеюсь, что теперь вы справитесь со всеми трудностями при ремонте усилителя и хранении электрогитары.
А теперь переходите к изучению теоретического минимума, который понадобится для освоения упражнений в этой части курса. Жду вас на следующей странице!
